Natchez SlpW - Histoire

Natchez SlpW - Histoire



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Natchez
(SlpW : t. 200 ; Ibp. 127' ; b. 33'6" ; dr. 16'6" ; cpl. 190 ; a. 18 canons.)

Le premier Natchez, un sloop de guerre construit par Norfolk Navy Yard en 1827, commandé par le Comdr. George Budd, a quitté Hampton [charge le 26 juillet 1827 pour les Caraïbes. Sbe patrouillait les Antilles comme moyen de dissuasion contre une résurgence de la piraterie jusqu'à ce qu'il soit forcé de naviguer vers le nord par une épidémie de fièvre jaune parmi l'équipage, arrivant à New York le 24 novembre 1828.

Le sloop, Comdr. William B. Shubriek, aux commandes, a fait route pour les Caraïbes le 9 juillet 1829 et a opéré dans les Antilles et le long de la côte atlantique jusqu'à ce qu'il soit désarmé à Norfolk le 24 août 1831 et a été placé en état ordinaire. Réactivé pendant la crise de nullité de la Caroline du Sud, le Natchez a été remis en service le 28 décembre et a navigué pour Charieston le 2 janvier 1833, ancrant dans Rebellion Roads le 19. Elle s'est déplacée jusqu'à la batterie de Charleston le 12 mars et est restée dans cet important port du Sud jusqu'à ce que les tensions se soient apaisées lorsque le Congrès a abaissé le tarif. Elle a navigué pour Hampton Roads le 4 avril et, en arrivant à Norfolk, a été de nouveau placée dans l'ordinaire.

Natchez retourne aux Antilles en 1836 et y opère jusqu'en 1838. Elle s'évade à nouveau dans les Caraïbes en 1839. Elle est démolie au Nee York Navy Yard en 1840.


Vivre au passé

Joseph McGill a fondé The Slave Dwelling Project en 2010 dans l'espoir de sensibiliser à la nécessité d'intégrer les récits de l'esclavage dans notre compréhension de l'histoire américaine. En avril, il séjournera dans les quartiers des esclaves de Melrose Estate (photo) dans le parc historique national de Natchez.

S'attaquer à l'héritage de l'esclavage

Joseph McGill, qui a fondé et pris en charge le Slave Dwelling Project en 2010, ne se contente pas de considérer l'esclavage comme une simple note de bas de page dans l'histoire américaine, alors qu'il était la dure réalité de près de quatre millions d'individus avant la guerre de Sécession. «Nous connaissons bien la belle et belle grande maison», a expliqué McGill. "Ce qui manque à cette histoire, ce sont les vies des personnes qui ont permis tout cela."

Afin de remplir les détails souvent négligés de la vie réelle des esclaves, grâce au Slave Dwelling Project, McGill franchit les portes des cabanes historiques, des dépendances, des greniers et d'autres endroits où les esclaves américains vivaient leur vit, et il y passe la nuit. Au cours du processus, il s'est rendu compte que de nombreux endroits où vivaient autrefois les personnes asservies ne sont plus toujours debout ou ont été convertis en garages, espaces de stockage, grottes pour hommes, etc. En conséquence, il a dû élargir un peu ses critères et a également intégré la préservation de ces structures historiques moins que grandioses dans la mission du Slave Dwelling Project. «Onze ans et vingt-cinq États plus tard et le District de Columbia, j'y suis toujours», a déclaré McGill, n'exprimant aucune intention d'arrêter ou de ralentir jusqu'à ce que son organisme l'exige. "Parce que je ne peux pas corriger de mon vivant ce qu'il a fallu plus de cent ans pour se tromper."

«Nous connaissons bien la belle et belle grande maison», a expliqué McGill. "Ce qui manque à cette histoire, ce sont les vies des personnes qui ont permis tout cela."

Les efforts de Natchez pour présenter son histoire de l'esclavage

J'ai parlé à McGill, ainsi qu'au directeur exécutif de la Fondation historique Natchez, Carter Burns, avant la visite de McGill aux quartiers des esclaves à Melrose, qui fait partie du parc historique national Natchez, le 17 avril. Natchez est une ville connue pour son « grandes belles maisons » et un vaste héritage de plantations, qui stimule une grande partie de son tourisme. Les conversations sur une meilleure représentation de l'histoire complète de Bluff City, à savoir en incluant des récits du rôle de l'esclavage dans cet héritage, sont devenues de plus en plus urgentes ces dernières années, en particulier à la suite du livre de l'écrivain de voyage à succès Richard Grant. Le sud le plus profond de tous et les manifestations de Black Lives Matter de l'été dernier.

Lorsque j'ai parlé avec Burns et McGill au début du mois de mars, Natchez se préparait pour son pèlerinage de printemps annuel commençant la semaine suivante, qui comprenait l'installation de panneaux d'interprétation sur l'esclavage à Longwood et Stanton Hall avant les événements. Les racines d'avant-guerre de Natchez étant plus épaisses que celles d'un chêne vivant, des organisations comme The Historic Natchez Foundation et Visit Natchez ont travaillé avec diligence pour fournir l'infrastructure et les outils nécessaires aux propriétaires de propriétés historiques afin de mieux intégrer l'histoire de l'esclavage dans leurs visites et autres offres.

«Onze ans et vingt-cinq États plus tard et le District de Columbia, j'y suis toujours», a déclaré McGill, n'exprimant aucune intention d'arrêter ou de ralentir jusqu'à ce que son organisme l'exige. "Parce que je ne peux pas corriger de mon vivant ce qu'il a fallu plus de cent ans pour se tromper."

"Nous essayons d'aider tout le monde afin qu'ils puissent tous avoir les outils dont ils ont besoin pour partager ces histoires avec leurs visiteurs", a déclaré Burns. Alors que la discussion de McGill à Melrose marquera sa première visite officielle au parc historique de Natchez (bien qu'il ait déjà effectué des nuitées pour le projet à Prospect Hill dans le comté voisin de Jefferson et à Concord Quarters à Natchez auparavant), Burns et McGill espèrent continuer à apporter le Slave Dwelling Project à Natchez sur une base annuelle, et d'élargir et d'approfondir les conversations déjà en cours. "Je pense que ce que vous faites là-bas est génial", a déclaré McGill à Burns à propos du travail en cours à Natchez pour mieux présenter l'histoire de l'esclavage de la ville, "Et nous ne faisons que construire dessus."

Soirées pyjama et conversations sur le racisme

Avant la pandémie de COVID-19, lorsque McGill organisait des nuitées, il invitait les gens à se joindre à lui pour passer la nuit dans les espaces et pour des conversations autour du feu de camp. Au cours du processus, les participants au projet ont non seulement expérimenté un aspect des dures réalités de la vie des personnes esclaves, mais ont également eu l'occasion de s'engager dans des discussions sur la manière d'aborder concrètement les répercussions de l'esclavage en Amérique aujourd'hui. « Dans ces conversations, nous parlons de choses essentiellement centrées sur l'esclavage et l'héritage qu'il laisse à cette nation », a expliqué McGill. Ces jours-ci, les événements sont présentés virtuellement, mais la nature profonde et difficile des pourparlers a perduré. « La plupart des personnes dans ces conversations s'engagent généralement avec des gens qui ne leur ressemblent pas », a déclaré McGill. "Et c'est la chose importante, même dans le mode dans lequel nous sommes maintenant, en regardant l'écran et en voyant la mosaïque de personnes s'engager dans ces conversations. Nous considérons ce succès.

Virtuellement ou autrement, McGill a déclaré que les conversations «devenaient très intéressantes» et aboutissaient parfois à des «moments à couper le souffle». "Ce qui est maintenant courant, c'est que la plupart des Blancs qui participent sont des descendants de propriétaires d'esclaves", a déclaré McGill. "Et, vous savez, ils veulent participer à cause de cela, et ils ne s'en privent pas." Une fois, par exemple, une femme a admis que son père était membre du KKK. Au cours de la conversation, ces participants tiennent compte de leur propre racisme et de leur histoire familiale tout en explorant des sujets difficiles allant des monuments confédérés aux privilèges blancs en passant par les mariages dans les plantations. Le Slave Dwelling Project ne vise pas simplement à attirer l'attention sur l'histoire souvent négligée de l'esclavage, mais à aborder son héritage de manière tangible et bénéfique pour aller de l'avant.

Joseph McGill, fondateur du Slave Dwelling Project.

McGill a expliqué qu'au cœur du projet se trouve la question : « Quelle histoire allons-nous diffuser ? Allons-nous continuer dans la voie que nous avons suivie et raconter une histoire plus édulcorée, enrobée de sucre, plus confortable ? Ou allons-nous être réels et insérer dans ce récit le fait que, oui, nous sommes une grande nation, mais en cours de route, nous avons commis des défauts – ou nous avons fait des choses, des choses atroces ? »

« La plupart des personnes dans ces conversations s'engagent généralement avec des gens qui ne leur ressemblent pas », a déclaré McGill. "Et c'est la chose importante, même dans le mode dans lequel nous sommes maintenant, en regardant l'écran et en voyant la mosaïque de personnes s'engager dans ces conversations. Nous considérons ce succès.

Inspiration pour le projet de résidence d'esclaves

Remplir avec précision ce récit et sensibiliser à l'histoire de l'esclavage a inspiré McGill à se lancer dans le projet. Pourtant, lorsque McGill a commencé les premières nuits, il l'a fait seul. «C'était ce genre de période où les gens restaient assis et attendaient… essayant d'ignorer ce que je faisais, parce qu'ils espéraient que cela disparaîtrait», a déclaré McGill. Pour sa toute première nuit, McGill a séjourné dans une cabane d'esclaves à Magnolia Plantation en Caroline du Sud, où il est actuellement coordonnateur de l'histoire et de la culture à temps plein. Il y avait un mariage sur le terrain ce soir-là. Alors qu'il tentait de s'endormir, McGill pouvait entendre le rythme de l'orchestre jouant à la réception, ainsi que les croassements bruyants des paons et une branche d'arbre frappant à plusieurs reprises le toit dans le vent.

En trouvant ces tombes enfouies dans la terre, McGill a ressenti l'ampleur de sa mission. Il le faisait pour eux. "Quand ils étaient ici sur cette terre, ils étaient en sourdine", a-t-il déclaré. "Je savais donc que ce projet et moi serions leurs voix pour faire avancer leur histoire."

« J'ai fini par m'endormir, dit-il. «Mais c'est le lendemain matin, quand je me suis levé, c'était la fête des mères de 2010, que j'ai commencé à explorer, sans savoir où j'allais», a déclaré McGill. "Je me suis retrouvé dans le cimetière où les esclaves sont enterrés. Si quelqu'un est né esclave et est mort libre, il avait une pierre tombale. Mais s'il est né esclave et est mort esclave, ses tombes n'étaient même pas marquées. pour trouver les empreintes dans la terre - parce que si elles étaient enterrées dans une boîte en bois, vous savez, cette boîte en bois finirait par céder, et cette Terre se conformerait en conséquence. En trouvant ces tombes enfouies dans la terre, McGill a ressenti l'ampleur de sa mission. Il le faisait pour eux. "Quand ils étaient ici sur cette terre, ils étaient en sourdine", a-t-il déclaré. seraient leurs voix pour porter leur histoire.

Joseph McGill visitera les quartiers des esclaves du domaine Melrose le 17 avril dans le cadre du projet The Slave Dwelling, y compris des diffusions Facebook Live à 11 h et 18 h, et une discussion sur un feu de camp virtuel via Zoom à 19 h. Cet événement est financé par le Mississippi Humanities Council.


Traçage Natchez

Natchez, Mississippi, est la plus ancienne colonie permanente sur le fleuve Mississippi, il y avait plus de millionnaires avant la guerre civile que partout ailleurs aux États-Unis sauf à New York, et plus de cinq cents des belles maisons avec lesquelles les Natcheziens se glorifiaient eux-mêmes et leurs ville tient toujours. Haut sur les falaises au-dessus de la rivière, Natchez proprement dit était considéré comme le lieu de vie le plus sain, le plus agréable et le plus distingué de toute la région, tandis qu'en même temps sa section inférieure et la plus débraillée, à deux cents pieds plus bas sur la berge, connue sous le nom de Natchez -under-the-Hill, a été décrit par les voyageurs de l'époque comme un « endroit le plus licencieux » et le « noyau du vice sur le Mississippi ». Natchez est aussi le terminus de la route la plus fréquentée du vieux sud-ouest, la Natchez Trace.

Lors d'une récente visite, j'ai approché cette ville des superlatifs via la Trace, maintenant une promenade sereine et charmante, magnifiquement plantée et entretenue pour une conduite tranquille sans trafic commercial. Il est ponctué de repères historiques et de sites qui racontent l'histoire de la route.

L'histoire est ancienne. Les Indiens parcouraient à l'origine les chemins qui, au XVIIIe siècle, sont progressivement devenus une route continue de plus de 550 miles de long de Nashville, Tennessee, à Natchez. La Trace, partiellement cartographiée par les Français dès 1733, a été piétinée par des colons pionniers de la vallée de la rivière Ohio qui ont fait flotter leurs produits en aval dans des bateaux plats pour les vendre à Natchez et à la Nouvelle-Orléans. À cette époque, le moyen le plus simple de rentrer à la maison était de marcher, alors ils ont vendu leurs bateaux plats pour du bois d'œuvre, se sont approvisionnés pour le voyage jusqu'à Natchez et se sont mis en route pour le lent voyage de retour.

Des hostelleries primitives, appelées stands, ont surgi le long de la route pour accueillir les voyageurs, et l'une d'entre elles, Mount Locust, survit aujourd'hui, restaurée dans son état de 1800 par le National Park Service.

La Trace était également un pôle d'attraction pour les voleurs, qui se cachaient dans les bois en attendant de dévaliser les bateliers rentrant chez eux, souvent avec leurs revenus de l'année en poche. Le guide du mont Locust nous a toutefois assuré que la réputation de méchanceté de la Trace avait été exagérée. En 1810, huit à neuf mille personnes - postriders, soldats, prédicateurs itinérants ainsi que les Kaintucks - parcouraient la Trace pendant les mois d'été, la rendant trop publique pour un vol sans entrave.

Des sections de la trace originale sont encore visibles - belles, calmes et plutôt étranges - et une marche de cinq minutes le long de l'ancien itinéraire, souvent profondément érodée par les pieds et le temps et fermée au sommet par des arbres, permet d'imaginer facilement comment Les promeneurs devaient être fatigués, marchant péniblement pendant des semaines à travers les marécages et la chaleur, infestés de moustiques et méfiants à la fois des Indiens et des bandits.

Après l'apparition des premiers bateaux à vapeur sur le Mississippi en 1812, les bateaux plats trouvèrent plus facile et plus sûr de rentrer chez eux par l'eau. En 1830, la Trace était redevenue une paisible ruelle forestière.

Les drapeaux de cinq nations différentes ont flotté sur Natchez au cours de sa vie. Les Français se sont d'abord installés dans la région, la baptisant d'après les Indiens Natchez, une tribu agricole amicale qui y vivait. En 1716, des soldats français construisirent le fort Rosalie comme quartier général du nouveau quartier de Natchez. L'amitié des Indiens s'est détériorée à mesure que les Français empiétaient de plus en plus sur leurs terres, et finalement ils ont attaqué, massacrant la garnison de Fort Rosalie. En représailles, les Français ont totalement anéanti les Natchez en tant que nation en 1730. Le site du Grand Village de la tribu, avec des tumulus et un petit musée, est maintenant un monument historique national, dans les limites de la ville.

À côté de flotter leur drapeau sur Natchez étaient les Britanniques, qui ont repris la ville après la guerre française et indienne. Eux et les Français avant eux ont confiné leurs colonies au bord de la rivière où se trouve maintenant Natchez-under-the-Hill. Le Natchez d'aujourd'hui sur les hauteurs a été conçu par les Espagnols lorsqu'ils ont hissé leur drapeau sur la ville en 1779. Les loyalistes fuyant la Révolution américaine y ont trouvé refuge, et les Espagnols, utilisant des offres de terres et de subventions au tabac comme incitation, ont attiré plus d'Américains à s'installer dans la zone. Tant de gens l'ont fait en 1798, l'Espagne s'était retirée, laissant Natchez aux Américains. En 1817, le Mississippi est devenu le vingtième État américain et Natchez en était la capitale jusqu'en 1821. (Le cinquième drapeau à flotter sur Natchez, brièvement, était celui des confédérés.)

La belle vieille ville est toujours disposée selon le quadrillage que les Espagnols ont conçu, avec son « grand élément », comme le décrivait Frederick Law Olmsted dans les années cinquante, « le bluff, se terminant par un précipice abrupt au-dessus de la rivière, avec le jardin public dessus. « Une partie de ce jardin a été perdue au fur et à mesure que la ville grandissait, mais Bluff Park, une ceinture de verdure, existe toujours.

Natchez accueille des voyageurs toute l'année, mais le printemps et l'automne, lorsque la ville propose ses visites de pèlerinage, attirent les plus grandes foules. J'y suis allé à l'automne et j'ai trouvé la ville attrayante. Il n'a pas l'atmosphère raréfiée d'un musée mais est vivant avec un passé riche et varié. Trente maisons d'avant-guerre, certaines datant de l'époque espagnole, sont ouvertes à la visite, et des hôtesses à jupes cerclées, d'une gentillesse sans faille, attendent dans chaque pièce pour décrire l'histoire et les trésors des maisons. J'ai été impressionné que dans une maison, nous avons été accueillis par Tony Byrne, qui possède et vit dans l'immeuble et est le maire de Natchez.

Certaines des maisons ouvertes à la visite proposent également des chambres d'hôtes pour les clients qui aiment dormir parmi des antiquités et dans des lits à baldaquin si hauts que des tabourets sont nécessaires pour y monter. J'étais intrigué de faire le tour de Stanton Hall, le manoir dans lequel je logeais, et de rejoindre un groupe qui admirait, derrière une corde, la noble et haute chambre dans laquelle j'avais dormi la nuit précédente. (La directrice du marketing de Pilgrimage Tours, Hattie Stacy, m'a dit qu'elle avait un jour fait en sorte que l'ambassadeur du Japon dorme dans cette chambre, oubliant qu'elle portait une pancarte d'argent sur le chambranle en l'honneur du général Douglas MacArthur, qui était autrefois Il était trop tard pour changer de chambre, alors Mme Stacy s'est précipitée vers Stanton Hall avec un tournevis et a retiré la plaque signalétique potentiellement offensante.)

Dans Stanton Hall, les salons avant et arrière se rejoignent pour former une pièce de soixante-douze pieds de long avec des miroirs massifs à chaque extrémité qui atteignent le plafond de seize pieds. La lumière des lustres en bronze se réfléchit entre les miroirs, donnant à la pièce un aspect sans limites. Les manteaux sont en marbre blanc et les poignées de porte et les charnières sont toutes en argent. Ce splendide édifice occupe un bloc entier du quartier historique de Natchez.

La plupart des manoirs de la ville, y compris Stanton Hall, ont été construits par des hommes qui avaient fait fortune dans le coton. Les plantations se trouvaient de l'autre côté de la rivière en Louisiane, mais les planteurs et les courtiers ont choisi de vivre à Natchez, où l'air était plus sain et la haute falaise protégeait leurs maisons des inondations. On trouve aussi d'anciennes auberges et des demeures bourgeoises parmi les bâtiments ouverts au public. L'un d'eux, la maison Smith-Brontura-Evans, a été construit par le propriétaire d'une entreprise de transport prospère qui était un homme noir libre (bien que les guides de la maison n'aient pas mentionné ce fait).

L'une des plus belles maisons, et certainement la plus intrigante, à voir à Natchez est Longwood, un manoir octogonal à haut dôme, commencé juste au moment où la guerre civile éclatait et ne s'est jamais terminée. (Voir le numéro d'octobre/novembre 1985 d'American Heritage pour un article sur Longwood.) Il était prévu d'inclure des équipements localement inédits comme des salles de bains, des placards et des puits de lumière.

Natchez possède de telles richesses architecturales non seulement parce que c'était un endroit riche et cosmopolite, mais aussi parce qu'il était pratiquement indemne de la guerre civile. De nombreux planteurs, en fait, avaient des relations d'affaires avec le Nord et se sont opposés à la sécession lorsque la guerre a éclaté pour la première fois. Leurs jeunes hommes sont naturellement allés se battre pour la Confédération, mais lorsque la ville a été menacée par les troupes fédérales en 1863, les pères de la ville l'ont ouverte et Natchez a vécu tranquillement comme une ville occupée pendant le reste de la guerre. Pour la retenue des conquérants et le bon sens des vaincus en sauvant intacte cette belle ville, nous pouvons être vraiment reconnaissants.


2. C'est la maison de la cuisine du Sud à son meilleur

Les garçons croustillants, les écrevisses succulentes et le jambalaya juteux ne sont qu'une petite partie de la scène culinaire de Natchez. La ville regorge de saveurs riches, du cajun au classique du sud. Les options de dîner incluent tout, des salades d'épinards et du poulet grillé aux hamburgers, sandwichs et plus encore.

King’s Tavern est un favori local, il a été construit au 18ème siècle, et on pense que c'est l'un des plus anciens bâtiments de Natchez. Dégustez un pain plat au feu de bois, mais méfiez-vous du fantôme résident - on dit que cet établissement est hanté !

Au bord de la rivière se trouve le populaire Magnolia Grill, qui sert des plats du sud et cajuns comme les tomates vertes frites, le gombo gombo et le poisson-chat grillé avec étouffée d'écrevisses. Il existe de nombreuses options plus légères et des plats végétariens pour tous les convives.

Si vous souhaitez découvrir la cuisine du Sud, visitez l'une des deux écoles de cuisine de Natchez ouvertes au public. La Natchez Heritage School of Cooking est dirigée par trois générations de femmes Natchez qui partagent des recettes afro-américaines et des conseils de cuisine. Il y a aussi le cours de cuisine du sud à Twin Oaks, où vous entrerez dans la cuisine du chef Regina Charboneau pour une démonstration de cuisine avant de vous rendre dans la somptueuse salle à manger pour un somptueux repas accompagné de vin et d'une conversation fascinante.


Vous ne pouvez pas mesurer plus de 55 pieds avec un véhicule de remorquage et le VR ne peut pas mesurer plus de 14 pieds de haut.

De nombreux retraits le long de la Trace seront un peu délicats pour la classe A et les grosses 5e roues qui tractent un véhicule. Mais ils peuvent être faits. Il y a plusieurs détours de la Trace qui sont fermés aux véhicules récréatifs parce que la route est trop accidentée ou qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de retournement pour eux.

Les arrêts suivants sont fermés aux VR. Les sites sans lecteur circulaire sont marqués « pas de lecteur circulaire ».

  • Mile Marker 17 - Point de départ sud de la section Potkopinu du National Scenic Trail
  • Mile Marker 45 – Mangum Mounds (dégagement du pont de 11’6”)
  • Mile Marker 278.4 - Vingt milles surplombant le fond
  • Marqueur kilométrique 375,8 – Old Trace Drive
  • Mile Marker 394 - Zone de loisirs de Devil's Backbone State
  • Mile Marker 401.4 - Old Trace Drive

Déjeuner tardif au Little Easy

Au moment où nous sommes arrivés à The Little Easy après une matinée passée à Natchez, nous avions déjà reçu des recommandations d'environ cinq habitants différents à essayer: la gaufre jerk et le poulet, le BLT, le sandwich à la poitrine et la salade de saumon - " Vous n'avez qu'à essayer la salade de saumon ! En conduisant jusqu'au nouveau restaurant très attendu, dirigé par le duo mari et femme Ashley Allen et Sarah Sookraj et occupant le même bâtiment qui abritait autrefois Steampunk Coffee, nous avons été accueillis par une paire de femmes plus âgées se tenant devant, cocktails aux couleurs vives à la main et quoi qu'ils parlaient, ça sonnait bien fascinant. Il était deux heures de l'après-midi, un jeudi, le week-end était pratiquement là.

L'éditrice associée Ashley Fox-Smith et moi-même nous sommes alignés sur ce sentiment, en nous asseyant à l'une des tables de bistrot à l'extérieur où elle a commandé un rosé, et j'ai opté pour le Scratch Margarita, un mélange rafraîchissant et simple de Resposado, Cointreau et citron vert. Nous avons été rejoints peu de temps par la galeriste locale Stacy Conde, qui a rapidement commencé à se demander si elle devrait se procurer cette célèbre salade de saumon. de nouveau ou si elle devait essayer autre chose.

Avant qu'aucun d'entre nous n'ait fini de parcourir le menu clin d'œil du sud aux Caraïbes (qui promet un « Brunch alcoolisé du lever au coucher du soleil, du lundi au dimanche, de 7 h 00 à 19 h 00 »), des vents violents avec le la menace d'une averse nous a chassés à l'intérieur, où nous nous sommes retrouvés confortablement assis à une magnifique table en tranches de bois dans le coin du petit café.

La meilleure façon de manger à Natchez est de manger avec un local, surtout s'il s'agit d'un nouvel ami. Nous sommes tous des sudistes ici : nous nous rapprochons vite. Je n'avais rencontré Stacy que ce matin-là, mais avant la fin du premier verre, nous recommandions de nouvelles coiffures à Ashley et discutions de leurs relations avec leurs filles. Mais entre tout cela est venu, l'un après l'autre, des présentations à environ soixante-dix pour cent de la clientèle du restaurant ce jour-là: Stacy les connaissait tous, y compris Tate Taylor, qui était assise au bar avec un groupe d'habitants. Le producteur de film basé à Natchez et réalisateur du film nominé aux Oscars L'aide est à l'origine d'une grande partie du buzz qui se passe dans la ville ces jours-ci, y compris l'ouverture de The Little Easy, qui fait partie d'une série d'entreprises qui imagine Natchez comme un centre culturel nouvellement animé et prospère pour les années à venir.

Ashley et Stacy ont chacune commandé une salade - Ashley a opté pour la salade de saumon fumé lentement (quelqu'un devait certainement le faire), et Stacy a cédé pour la salade "Cuckin'". Les deux étaient magnifiquement présentés sur des lits de verdure, avec des légumes frais de saison provenant d'une collection de vendeurs locaux, des micro-pousses, des fleurs comestibles et un œuf sous vide pour démarrer. Quant à moi, je ne refuse jamais rien avec les mots "Smoked Brisket" dedans, et le sandwich - garni de tomate, de roquette, de tomatillo et de salsa d'avocat, d'oignons caramélisés et de gouda - était à peu près aussi bon que possible : juteux, savoureux , et étonnamment délicat. À un moment donné, une portion de frites à la truffe non signalée s'est présentée à notre table, nous donnant une raison de nous attarder un peu plus longtemps et de commander une deuxième tournée de boissons. C'était jeudi après-midi, après tout. Le week-end était pratiquement là.

Vous envisagez un week-end à Natchez bientôt ? Consultez notre guide de voyage, ici: Natchez Through New Eyes.


Choix de l'éditeur

Ah oui. Les peut-être des commentaires pointus sur le rythme du jeu qui ont tout déclenché. En 2019, plusieurs joueurs du PGA Tour (dont Koepka) ont critiqué DeChambeau pour son jeu lent. Cela a conduit DeChambeau à dire au cadet de Koepka d'informer Brooks qu'il devrait le confronter à ce sujet s'il avait quelque chose à dire :

Il se tenait plus tôt sur le green avec le cadet de Koepka lorsqu'un Bryson DeChambeau irrité s'est approché et lui a dit de dire à son patron de faire tout commentaire sur le jeu lent "à mon visage". Brooks est arrivé peu de temps après, a reçu le message et est allé discuter avec le scientifique.

– Eamon Lynch (@eamolynch) 11 août 2019

Brooks gagnerait dans un combat

Peu de temps après, DeChambeau et Koepka ont rejoint Michael Collins sur Out of Bounds pour discuter de la débâcle « Bryson prend trop de temps pour frapper la balle ». Le scientifique a concédé être "lent sur les greens" et a avoué avoir été chronométré plus d'une fois tout en expliquant comment il se retrouve dans ces situations.

Quelques hits rapides sur Slow Play ! Le numéro 1 mondial @BKoepka et @b_dechambeau se joignent à @ESPNCaddie et Pat Perez pour parler d'une variété de sujets entourant le jeu lent. Écoutez l'intégralité de l'interview sur Sirius XM OnDemand ! pic.twitter.com/HQ96SrNnl2

– Radio SiriusXM PGA Tour (@SiriusXMPGATOUR) 14 août 2019

Dans la même interview, Collins a fait remarquer : "Les gens ont agi comme si vous alliez tous vous battre." Ce à quoi DeChambeau a répondu: "Soyons honnêtes, nous savons qui gagnerait ce combat, et ce n'est pas moi." Koepka a fait écho au sentiment avec une approbation: "Vous avez bien compris."

DeChambeau a conclu ses commentaires sur son jeu par : « Je veux le rendre plus rapide, sans aucun doute. Je jouerais à Fortnite toute la journée."

La plaisanterie amicale donnerait l'impression qu'ils avaient mis de côté leurs différences, n'est-ce pas ? Pas si vite.

Est-ce que tu soulèves même, mon frère?

Si je devais le préciser, je dirais que c'est là que les choses ont basculé. Après l'apparition de Koepka dans Body Issue, DeChambeau diffusait en direct tout en jouant à un jeu vidéo et a déclaré à propos de Brooks : "Pour être honnête, il n'a pas d'abdos. J'en ai des abdos !"

Venir pour son physique ? Décidément pas cool.

Koepka a cependant été rapide avec le clapback, fermant rapidement DeChambeau derrière son clavier avec l'aide de quelques amis:

Pour référence, la fouille de DeChambeau a eu lieu avant qu'il ne s'engage dans une sorte de concours de gonflement avec Brooks.

Koepka fait appel à Kenny Powers

Ce qui nous amène au moment où le PGA Tour est revenu de son arrêt du coronavirus. Tout d'un coup, DeChambeau avait l'air sous le joug et frappait ses disques plus loin que n'importe quel joueur ne l'avait toujours fait dans l'histoire de la tournée.

Bryson peut dire qu'il a commencé à secouer la protéine peu de temps après sa guerre des mots avec Brooks pour le bien de la science, mais je ne veux pas exclure que leur querelle naissante ait joué un rôle.

Exemple concret, lorsque le nouveau buff DeChambeau a eu une confrontation avec un caméraman de CBS lors d'un tournoi de 2020, Koepka a semblé le sous-tweeter avec ce GIF de Kenny Powers :

Insérez des emoji pensants ici.

Quelqu'un a dit fourmis ?

À la Classique St. Jude 2020, DeChambeau a demandé une baisse en raison de fourmis de feu près de sa balle. Puis Koepka en a profité pour lui faire le clown en affirmant avoir vu des fourmis près de son bal le lendemain. La mesquinerie -- c'est bon pour le jeu.

La vidéo virale

Maintenant, si cette chronologie lâche de lancer d'ombre n'a pas réussi à vous convaincre du mépris entre le duo, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que cette vidéo. Vous savez ce qu'on dit, un roulement des yeux vaut mille mots. ou quelque chose comme ça.

Ils l'ont emmené sur Twitter

Oh, vous pensiez qu'ils avaient fini ? Nan. Cette querelle ne fait que s'améliorer. Après qu'il a été annoncé que DeChambeau jouerait aux côtés d'Aaron Rodgers dans le tournoi de golf des célébrités The Match de Capital One contre Phil Mickelson (encore une fois, grand manque de leur part) et Tom Brady, Koepka a rapidement exercé ses doigts Twitter pour informer Rodgers qu'il avait dessiné le paille courte. Naturellement, Bryson a pris une pause après avoir pompé agressivement du fer sur Instagram pour répondre :

@BKoepka C'est agréable de vivre sans loyer dans sa tête !

– Bryson DeChambeau (@b_dechambeau) 26 mai 2021

Natchez SlpW - Histoire

#1 Auteur à succès du New York Times

En 2015, John Grisham et moi avons enrôlé la grande majorité des écrivains du Mississippi, ainsi que des athlètes, des entraîneurs, des acteurs et des musiciens de premier plan dans le but de persuader la législature de retirer les images confédérées du drapeau de l'État du Mississippi. Je suis heureux de pouvoir dire que l'ancien drapeau a finalement été retiré et qu'un nouveau a pris sa place. Je l'ai regardé voler avec fierté des terrains de football universitaire au Capitole des États-Unis. Ce changement était un grand pas pour le Mississippi, attendu depuis longtemps. Mais un drapeau n'est finalement qu'un drapeau. Beaucoup de travail reste encore à faire.


Sources et autres lectures

Merrill R. Prichett et William L. Shea, "L'ennemi du Mississippi (1943-1946)," Le Journal de l'histoire du Mississippi, novembre 1979.

Barry W. Fowler, Constructeurs et combattants : les ingénieurs de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Office of History, United States Corps of Engineers, Fort Belvoir, Virginie, 1992.

Forrest Lamar Cooper, "The Prisoners of War: Grenade's Camp McCain était plus qu'une base d'entraînement, c'était une prison de la Seconde Guerre mondiale" Mississippi, juillet/août 1989, p. 71-73.

Maxwell S. McKnight, « L'emploi des prisonniers de guerre aux États-Unis », Revue internationale du travail, juillet 1944.

Walter Rundell, Jr., "Payer le prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale" Affaires militaires, automne 1958.

Journal d'un soldat allemand capturé en Afrique du Nord et transporté au camp Clinton, près de Jackson, Mississippi. Tapuscrit dans les archives du camp Shelby.

Rapport, Quartier général, Camp de prisonniers de guerre, Camp Shelby, Mississippi, 23 octobre 1943.

Rapport, Army Services Forces, Fourth Service Command, Camp Shelby, Mississippi, 1er mars 1945.

Société historique du Mississippi & copie 2000�. Tous les droits sont réservés.


Autour de la ville

Natchez propose des visites à domicile sans fin, dont trois sont essentielles. La plus grande maison octogonale des États-Unis, Longwood s'étend sur six étages et 30 000 pieds carrés & surmonté d'un dôme majestueux. Mais c'est toujours inachevé. La construction, qui a commencé en 1860, a été interrompue par la guerre civile l'année suivante. Voir son grand intérieur non verni ne fait que souligner les ambitions du propriétaire d'origine pour cette somptueuse maison.

Le National Park Service (NPS) propose des visites détaillées des propriétés historiques qu'il gère. Melrose, une maison de ville du milieu du XIXe siècle, a été transmise à chaque nouveau propriétaire avec tous ses meubles d'origine, ce qui en fait un reflet incroyablement intact du passé. Pendant ce temps, le musée géré par le NPS dans le Maison William Johnson offre un portrait personnel de Natchez historique. Johnson, son propriétaire d'origine, était un homme d'affaires noir libre qui tenait un journal détaillé des potins locaux. The house also provides an important glimpse into the sometimes overlooked stories of African-Americans in Natchez to dive even deeper, book a tour from Miss Lou Heritage Group & Tours LLC.

When it&aposs time to refuel, The Donut Shop is the only place in town to enjoy a uniquely local combo: fried pastries and Mississippi-style hot tamales. Walk them off on the 26-acre grounds of Monmouth Historic Inn & Gardens, a setting that calls for a mint julep from the on-site bar, Quitman Lounge & Study. Afterward, head for Restaurant 1818, where a white-tablecloth dinner is served in the mansion&aposs old parlors.


Voir la vidéo: Traces Through Time: Natchez Trace Parkway